«Чепчик Марии Стюарт»: шотландский след в истории моды.

В эпоху средневековья одежда служила не только для защиты человека от холода, выражая личное благосостояние. Она означала принадлежность к определенной группе и являлась частью общественной знаковой системы. Например, рыцарская культура использовала цветовую символику одежды, выражая через краски костюма и социальное положение человека, и язык его мыслей. На моду 14-15 веков оказывали влияние разные страны Европы. Так, например, нарядный итальянский костюм сменился величавыми испанскими робами. В начале 16 века французы начали создавать свои фасоны одежды, и появился термин "французская мода".

Светский человек эпохи 16 века имел не менее тридцати костюмов - на каждый день месяца. Богатые люди могли позволить себе носить одежду из дорогих тканей - бархата, парчи, шелка, сукна. Костюмы украшались драгоценной вышивкой. В мужской моде выделялись вышитые белые рубашки, верхние короткие широкие штаны со сборкой внизу, длинные чулки и короткие плащи, подбитые мехом. В женской одежде в начале 16 века был моден испанский конусообразный силуэт платья. Дамы стали носить нижнюю воронкообразную юбку из плотной жесткой ткани, в которую вшивались металлические обручи. С юбкой носили лиф на каркасе. Сверху на юбку и лиф надевали платье с рукавами, а на него еще одно верхнее платье. Нижнее белье состояло из рубашки, надеваемой под лиф. Во Франции королева Екатерина Медичи ввела в обиход женские панталоны, которые шили из дорогой ткани и богато украшали вышивкой. Обувь в начале 16 века была плоской и широкой, с тупыми носками, украшенными прорезями и вышивкой. Позже появились легкие туфли с разрезами, а каблук стал популярен только в конце 16 века. Это время обычно именуют "Елизаветинским периодом", по имени королевы Елизаветы I. С именем другой легендарной монархини той эпохи, Марии Стюарт, тоже связана одна из глав в истории мировой моды.

Юность королевы Шотландской прошла во Франции. Если судить по тем изображениям, которые донесли до нас облик Марии в ту пору, королева следовала последним веяниям французской моды. На большинстве портретов она изображена в закрытых платьях, иногда с прической, украшенной драгоценной перевязью, сделанной из нитей крупного жемчуга - подарок Екатерины Медичи. На некоторых портретах Мария запечатлена в "барете" - круглом головном уборе, который имел маленький бортик с полями и украшался перьями ("барет" носили и мужчины, и женщины).

На других изображениях королевы можно заметить, что волосы ее убраны под золотую сетку, украшенную драгоценными камнями – деталь костюма, ставшая актуальной тоже только в 50-х годах 16 столетия.

Известно, что юная Мария Стюарт любила облачаться в одежду ярких цветов - красного, синего, зеленого. Популярность чистых, сочных тонов костюма была следствием итальянской моды, "привезенной" во Францию Екатериной Медичи. В пору своего шотландского правления Мария Стюарт блистала в платьях изысканного золотого оттенка, который выгодно подчеркивал природную красоту королевы - светлый оттенок кожи и каштановый цвет волос.

Детали одежды Марии Стюарт

Часть известных картин периода 1560 года являет нам образ Марии Стюарт, облаченной в траур по умершему мужу. Королева изображена на этих портретах не в черном, а в белом наряде. Во Франции только особы царственной крови имели привилегию использовать в знак утраты именно этот цвет.

Разглядывая образ Марии, нужно обратить внимание на ее характерный головной убор, - женский чепец. Эта деталь костюма была связана с системой средневековых знаков семейного положения женщины: чепец носили замужние дамы. Используя его в траурном облачении, королева подчеркивала, что была замужем и утратила своего супруга. Выбранный Марией фасон чепца имел характерные черты - мысок, опускавшийся на лоб, и дормез, открывавший волосы надо лбом, но закрывавший уши. Именно эта модель головного убора стала известна в истории как "чепец Марии Стюарт". Королева ввела в моду его использование, добавив к известной форме роскошные детали - длинную вуаль и кружево.

Возникновение кружева относится к глубокой древности, но расцвет популярности этой ткани связан с костюмом 16 века. Именно тогда Европу охватило повсеместное увлечение кружевом. В Италии конца XV века стало известным венецианское кружево «стежок в воздух», представлявшее собой узенький зубчатый бортик редкого геометрического узора. Постепенно этот узор усложнился различными фигурами. Итальянские мастерицы создавали цветные, золотые и серебряные кружева. Фландрия была знаменита кружевами не менее чем Италия. Здесь из тонкого влажного льна изготавливали плетеные гипюры с богатым растительным орнаментом. Но лен был далеко не единственным материалом, - для плетения кружев использовались бумажные, шерстяные, шелковые, металлические нити. Плетеное кружево делали на круглой подушке при помощи коклюшек, шитое кружево выполняли иголкой с ниткой. Рисунок наносился на пергамент, затем кружевница наметывала по линиям рисунка толстую нитку и шила орнамент.

В Шотландии кружевное мастерство достигло расцвета во время царствования Марии Стюарт. Королева любила рукоделие, умела вышивать и сама сочиняла различные узоры: образы птиц, животных, растений.

На многих портретах Мария изображена в платье с пышным кружевным воротником. Ее знаменитый чепчик тоже украшает кружево.

Детально известен тот наряд, который королева избрала для последних мгновений своей жизни: платье шоколадного бархата, благородную строгость которого оттенила белая пена тонких кружев. Именно этот образ Марии Стюарт отразился во множестве посмертных ее портретов, во множестве картин художников последовавших эпох: тонкая женщина в темном одеянии гордо шествует на эшафот, оставляя за собой печальное и прозрачное облако белой вуали…